2010/11/18

當優雅唱起頹廢搖滾



本文同步刊登於La Vie設計雜誌2011 Nov

Rick Owens的鐵漢柔情,是時尚界難能可貴的異類。

Rick Owens生於1962年,是個大器晚成的設計師,陰鬱的氣質很難相信他是在陽光的加州長大,粗獷的外型看起來也跟服裝設計完全沒有關係,髮長過腰,一身皮衣皮褲打扮,看起來就像個電影裡的印地安人或是墨西哥黑幫,不然至少也是騎著哈雷機車的飆車族大漢,怎麼也聯想不到他會跟時尚界有關,能夠設計出這麼細膩動人的服裝。Owens在學校學了兩年的藝術就毅然輟學,開始在業界工作,1994年就創立自己的品牌,被慧眼獨具的洛杉磯零售商Charles Gallay獨家銷售數年,直到2001年與義大利代銷公司簽下合約,才開始對全世界展現他的設計才華。



然而Owens真正在時尚界嶄露頭角,卻是因為巴黎版的Vogue雜誌上,由超級名模凱特摩絲演繹他設計的一幅照片,得到美國版Vogue總編輯Anna Wintour的注意而大力栽培,終於可以在2002年第一次在紐約時尚週辦自己的服裝秀,而隔年他的第二場秀,立即加入了男裝系列,與原有的女裝一起發表,也拿下美國服裝設計師協會(CFDA)的Perry Ellis新秀大獎,並從此將全部事業,從與他格格不入的加州海岸,移往巴黎,這個更能接受他歌德式想像的地方。

巴黎並容兼蓄的態度,是Owens夢寐以求的,他早就明白他要做的設計風格,一方面是極端的前衛實驗性設計,但同時也是溫柔的、近人的、日常可以穿著的服裝,這是一個很難的挑戰。但是Owens做到了,他常常被歸類在歌德式頹廢風格那個設計流派,卻又不盡然是那樣的負面黑暗,總是有股近乎神經質的細膩優雅,兩股力量交錯,剛柔並濟,充滿了大量的衝突感,卻又能取得當中的平衡協調。Rick Owens也是現在少數還在嘗試解構新做法的少數設計師,他對設計的細膩要求,對一個設計師該有的態度的堅持,不願意隨著當今的名人炒作時尚方式起舞,寧可默默地做自己的設計,幾乎與他的外表給人的第一印象成反比。他其實根本不覺得自己的設計應該用傳統的展示方式,不以賺錢為第一目標,只單純覺得自己的個性,無法從事除了他熱愛的事情之外的工作。因此當他開設第一家店面的時候,非常擔心,但是市場反應熱烈出乎意料,於是Owens的事業版圖,就這樣順利地擴張為四個產品線:Rick Owens同名品牌女裝、男裝、副牌女裝Rick Owens Lilies、以牛仔系列為主的副牌男裝Rick Owens DRKSHDW、以及Palais Royale皮草系列。除此之外他還身兼法國老牌皮草公司Revillon的創意總監,進一步在2005年推出自己的家具品牌,並且在米蘭家具展堂堂登場,一點也不是時尚品牌的附屬配件角色,Owens以另外一種與人們溝通的媒介出現,然而要傳達的還是同一個設計師的真性情:那個堅強、剛毅、冷調的家具上,長出一個突兀的大麋鹿角,觸感溫暖,結合了自然的力量與工業的力量,神秘靈性,卻一點也不陰森可怕。

當優雅唱起頹廢搖滾,這也許是最適合這個亂世的旋律,Rick Owens那將溫柔細緻與野性粗獷的兩種極端語言結合的功力深厚,卻選擇以一種有距離的方式與世界接觸,不疾不徐。

 (Rick Owens DRKSHDW 2011 S/S)




( Rick Owens Furniture)

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